Vacances au Lac Baïkal

24 juin 2014

Le 8 juin, après avoir usé nos 30 jours de visa mongol, nous quittons la Mongolie par le nord vers la Sibérie et le lac Baïkal. Retrouver la Russie et son goudron, se souvenir tout d'un coup que notre véhicule a une troisième vitesse qui peut rester plus que quelques minutes, et aussi une quatrième, et, incroyable ! même une cinquième !!! Bien que la route compte quelques trous, la conduite est tellement plus reposante. Quelques centaines de km ne représentent plus qu'une journée de route et non plus plusieurs jours.

Ce petit rongeur que l'on rencontre partout en sibérie et on Mongolie, est pratiquement impossible à photographier. Dés que nous nous arrêtons, tous disparaissent dans leur trou et ne ressortent que la tête pour satisfaire de temps à autre leur curiosité. Nous sommes fiers d'avoir réalisé cet exploit de fixer leur image et ils nous accompagneront tout au long de cet article, pour votre plus grand plaisir, j'en suis sûre !

Alors nous filons vers le lac Baïkal après une rapide visite au consulat de Mongolie à Ulan Ude. Pas très sympa le consul, ne parle que le russe et pas un mot d'anglais. Il y a 5 ans, nous avions eu à faire à plus accueillant ! On laisse tomber l'idée de visa ici pour voir à Irkoutsk.

(Tiens, j'ignorais que Lénine fut décapité...)

Là, nous nous demandons si nous devons continuer notre article... Il n'est pas dans nos habitudes de raconter nos vacances sachant à quel point cela est ennuyeux pour ceux qui doivent écouter... Après réflexion, nous pensons que tout le monde ne va pas passer ses vacances au lac Baïkal et que quelques personnes peuvent souhaiter entendre parler de nos vacances là-bas. Cet article sera donc destiné à eux et à eux seulement.

Le mot chouca est répété sans cesse et finalement le dictionnaire (merci Saint Dico!) nous apprend que le chouca en question est un brochet, qui, contrairement à nos choucas à nous, nage et ne vole pas. On indique la taille désirée, celle qui entre dans nos casseroles, et le marché est conclu pour 100 roubles (2€) . Nous ne marchandons pas... Peu après arrive le chouca en question, congelé, apporté par le jeune homme accompagné de sa femme. Ils ont tout à proposer, balade en bateau sur le lac, sortie de pêche, repas , et même dormir. Ils nous invitent chez eux, lourdement, mais si lourdement... Il est bien sûr aussi question de vodka et nous reconnaissons là la famille Pod'colle qui nous avait déjà « harcelés » il y a 5 ans. Le mauvais souvenir de ce village... Sans ménagement, j'ai mis fin au harcèlement en claquant la porte au nez et nous avons coulé une tranquille journée dans ce village à présent très sympathique. Le chouca aussi a été sympa, un vrai régal !

Le soir de notre premier jour en Russie, nous avons rejoint Istamina, un petit village où une aire de jeux nous permet un parking avec vue plongeante sur le lac Baïkal. Comme il y a 5 ans, très vite une femme vient nous voir, puis revient avec un homme jeune, peut-être son fils. Ils parlent, ils parlent... nous ne comprenons rien ! Je me dis que les heures et les heures que j'ai consacrées à l'apprentissage du russe ne servent finalement à rien. Mais nous voyons vite qu'en fait ces gens parlent une sorte de dialecte qui ne ressemble au russe que de loin.

Les poissons y sont rapidement chargés pendant que des chapardeurs essaient encore d'en attraper quelques uns sous le sourire indulgent des adultes. Quelques belles pièces sont jetées du camion vers des femmes du village arrivées plus tard, et le camion démarre avec son chargement. Le filet est vide à présent, chacun se retire avec son butin. Tout s'est passé avec une vitesse phénoménale et Klaus a juste eu la seconde pour prendre en photo le poisson bondissant avant la cohue.

Chaque matin les chevaux viennent s'abreuver dans le lac puis se postent à côté de la barque. Nous en avons déduit qu'ils étaient candidats au départ au cas où Noé se déciderait à repartir. Des vaches voudraient aussi faire partie du voyage, mais les chevaux leur défendent énergiquement d'approcher. Il est vrai que cette fois, Noé a prévu un peu juste pour l'embarcation. Les poulains, eux, en profitent pour faire une petite sieste.

Recherchant un parking plus près du lac, nous essayons le village de Pocolckoe un peu plus loin. Une très longue plage de plusieurs km qui se termine par une pointe recouverte d'herbe où paissent chevaux et vaches ; sur les galets, entre un monastère et le lac à une vingtaine de mètres, nous ne pouvions trouver mieux.

Les explications sont accompagnées de gestes d'effondrement, de mimiques de fin du monde, qui ne nous ont en fait pas permis de savoir si ce jour était béni ou maudit... Mais nous pensons quand même que les russes ont beaucoup gagné à ce changement, ne serait-ce que l'ouverture vers l'occident (et le jour férié !).

(En Asie Centrale et Russie, on ne rit pas sur les photos même si on est content.)

En fin de journée nous assistons au retrait du filet de pêche mis au lac le matin même. Il fait froid, un crachin glacé dans un ciel d'un gris profond nous transporte chez les Pêcheurs d'Islande de Pierre Loti. Mais ici le filet est tiré sur la plage à l'aide de poulies, de moteurs ; le travail dure des heures pour retirer le km de câble. Travail est d'ailleurs un bien grand mot... Un homme est assis et veille à ce que la poulie tourne bien ; un peu plus loin, deux autres enroulent les câbles au fur et à mesure.

Les autres sont à l'abri, bien au chaud jusqu'à ce que le filet approche, alors c'est le branle bas de combat ! Tous sortent et se jettent à l'eau, enfin, certains seulement. Ils sont alignés, tirent le filet qui se rapproche, se rapproche de plus en plus, et se resserre. Des enfants sont là, un sac plastique à la main. Certains aident à tirer mais ils amusent surtout les travailleurs. L'ambiance dans ce travail, dur dans ce vent glacé, est cependant bon enfant. Le filet se rapproche, les enfants aussi.

Soudain, le filet chargé de poissons arrive sur la plage et avant que nous réagissions, tout ce monde s'est jeté sur les poissons ; les enfants en mettent dans leur sacs et se dépêchent. Nous comprenons qu'en fait le temps qu'il leur donné pour faire le plein est assez court car déjà le camion arrive et se positionne à côté du filet. (Certaines photos sont prises le lendemain d'où le ciel bleu)

Le lendemain c'est jeudi et pourtant de plus en plus de monde arrive pour passer la journée sur la plage. Il fait très beau. Un russe vient discuter avec nous et nous lui demandons pourquoi tant de monde. Il nous apprend qu'aujourd'hui est le 12 juin, la « journée du président », la fête nationale, qui célèbre la chute de l'URSS.

Cette ouverture ne semble pas être parvenue dans la Sibérie profonde. Un jour, en faisant le plein d'eau à une fontaine dans un village du côté de Novosibirsk, nous avions ressenti ce qu'était la peur encore présente chez les villageois. Nous avions demandé si nous pouvions prendre de l'eau. On nous a dit oui et ce fut les seules paroles prononcées.

Nous étions devant une maison où évoluait une famille. Nous avions l'impression d'être transparents. On regardait dans notre direction sans nous voir ; des enfants coururent vers moi en riant. Je leur souris aussi ; mais ils me dépassèrent pour aller vers un autre enfant derrière moi, comme s'ils ne m'avaient pas vue. J'ai adressé mon sourire figé vers le néant devant moi... Sans doute la consigne était de ne pas parler aux étrangers, on ne sait jamais...

Revenons à notre plage plus accueillante ! Il y a donc beaucoup de monde. Enfin tout est relatif quand même ! Nous sommes en Sibérie et pas sur une plage de la Méditerranée au mois d’août ! Mais les russes, malgré leur réputation de fêtards sont des gens qui aiment la tranquillité dans la nature. Ils pique niquent, se promènent sur la plage. Ils ne jouent pas comme nous sur les plages, par exemple à se lancer un tube de crème solaire quand on n'a pas de ballon. Et surtout, ils ne font pas de bruit ! Pas de cris, pas de musique dans les voitures. Un calme total règne sur la plage. Même s'il y a des enfants. Nous n'avons jamais compris pourquoi les enfants chez nous doivent toujours crier pour s'amuser.

Une cour de récréation dans une école est le lieu de défoulement pour les enfants et est toujours extrêmement bruyante ! Comment se fait-il qu'en Asie Centrale, en Russie, en Mongolie on n'entende pas un bruit venant des écoles, même pendant la récréation ? Il y a aussi beaucoup d'aires de jeux pour les enfants, toujours très fréquentées, et pourtant très calmes. Qu'est-ce pousse donc les enfants de chez nous à crier ainsi ???

Après cinq jours passés au bord du lac dans un total faniente, nous partons vers Irkoutsk, ville toujours aussi belle et agréable qu'en 2009 (voir over-blog). De nombreux tableaux avec des affiches retracent l'histoire de la ville. Nous ne pouvons pas tout lire, loin de là.

Le soir, les habitants de la ville viennent se promener sur les bords de l'Angara pour admirer l'éblouissant coucher de soleil sur le fleuve. L'Angara est un fleuve puissant, profond, rapide. Alors que 37 rivières se jettent dans le lac Baïkal, dont certaines importantes comme la Selenge coulant de la Mongolie, seule l'Angara sort du lac.

La route d'Irkoutsk vers le lac Baïkal suit l'Angara sur 70 km. La ville n'est pas sur le lac Baïkal comme on pourrait le croire. Il faut dire qu'à l'échelle de la Russie qui fait 8 000 km d'est à ouest, 70 km sur une carte ne représentent pour ainsi dire rien.

Nous décidons de poursuivre nos vacances sur l’île d'Olkhon, 250 km au nord d'Irkoutsk. Plus nous approchons de l'île, plus le paysage devient sauvage et se rapproche de la steppe mongole, entrecoupée de jolies forêts. Un ferry gratuit fait la navette toutes les demi-heures entre l'île et le continent.

Il fonctionne de mai à octobre. De janvier à mars, on roule en voiture sur le lac gelé, et les mois restants, ceux de la formation et de la dislocation des glaces, on fait les trajets en avion.

(Ces bateaux ne sont pas les ferries...)

L'île d'Olkhon est la plus grande île du lac Baïkal et fait 72km de long sur 17 de large. Une piste principale la traverse, et beaucoup de pistes parallèles permettent à la fois de se rapprocher du lac pour l'admirer, et d'éviter la tôle ondulée de la grande piste. Cette île est très sauvage et les touristes russes viennent y séjourner pour les vacances ou même pour le week-end pour les habitants d'Irkoutsk. Quelques touristes étrangers viennent aussi parfois s'y perdre, comme nous. Mais l'île est si grande pour le peu de personnes qu'on est toujours plus ou moins seul.

Les couchers de soleil sont absolument sublimes. Un peu décalés, il est vrai, puisque le soleil se couche à 22h30 et il fait complètement nuit à 23h30. Nous sommes tout de même assez au nord et le soleil de minuit n'a jamais été aussi proche.

Les russes disent paraît-il : « Celui qui ne croit pas au paradis n'a pas vu l'île d'Olkhon ». Moi, je n'ai pas de conseils à donner au Bon Dieu, mais à sa place j'aurais mis un peu plus de chauffage, augmenté la couche de bleu sur le ciel pour chaque jour et envoyé griller en enfer tous les insectes, et là, le paradis apparaîtrait plus évident !

Deux jours après que avoir quitté la ville, nous apprenons que Patrick et Marie, un couple de français rencontré il y a cinq ans à Almaty au Kazakhstan, vient d'arriver à Irkoutsk. Nous ne savons pas encore si nous arriverons à nous rencontrer.

Après 4 jours dans ce paisible paysage, nous prenons soudain conscience que si nous voulons arriver à temps pour le Nadaam dans l'est de la Mongolie, il nous faut revenir vite. Ce sera fait : en trois jours nous avons passé la frontière et le lendemain nous dormons aux portes de Ulan Bataar. Plus de 1400 km en quatre jours.

Note des auteurs : cet article est envoyé avec retard ; c'est normal, nous sommes en vacances...

Et maintenant en route pour Ulan Batoor !