Bolivie retour

Retour en Bolivie. 9 novembre 2010.

Revenir en Bolivie, c'est un peu comme revenir chez soi. Ce n'est plus l'inconnu d'un nouveau pays , ni même d'une nouvelle ville puisque nous revenons à Copacabana et La Paz. Nous ferons une rapide incursion à Sorata pour voir le magnifique Illampu mais nous le verrons en fait beaucoup mieux de plus loin. Nous remontons deux vallées pour nous rapprocher de prestigieux sommets comme le Condoriri et le Huayna Potosi.

Nous passons ensuite rapidement à La Paz pour aller à Coroico. Cette ville, à 3 heures de route de La Paz, est déjà, à 1800 m, une approche de l'Amazonie. Nous en prendrons conscience immédiatement par l'épaisseur du brouillard pour passer le col à 4 800 m, puis la pluie torrentielle de la nuit et pour finir, le délice des « petites mouches qui piquent ».

Ces petits insectes, pas plus gros qu'un point, si petits qu'on leur accorde une totale innocence, provoquent des piqures extrêmement pénibles qui peuvent atteindre deux cm de diamètre (X fois la taille de la mouche), démangent énormément et comme on ne peut s'empêcher de gratter, cela dure ! cela dure ! jusqu'à un mois et demi parfois ! On les rencontre en dessous de 2000m et en général près des cours d'eau. Que de voyageurs attirés par la beauté d'un ruisseau auront été leurs victimes !

Nous jouirons tout de même dans la matinée de 10 km de route pavée, absolument déserte à ce moment, qui nous fait traverser une épaisse et magnifique forêt. Des oiseaux noirs à queue jaune volent en tous sens, leurs nids se balançant au gré du vent. Des fleurs, superbes comme toujours, poussent sur les talus, et les bananiers sauvages sont très nombreux. Nous prenons notre temps et nous arrêtons souvent, dans le seul bruit des grillons et des oiseaux.

D'énormes papillons bleus, gros comme la main, une petite main, la mienne... voltigent rapidement. Impossible de les photographier ; on peut seulement les admirer.

Dans ces vallées oubliées de tous, quelques masures habitées par des fantômes.... Une petite fille, seule au milieu d'un pré, une femme plus loin qui garde des lamas, un homme qui pêche... ces gens qui sortent de nulle part et qui nous regardent comme si nous étions des extra-terrestes ! A distance respectable, les lamas nous dévisagent aussi.

Nous retrouvons la particularité de la musique indienne : chaque groupe ne joue qu'un seul morceau qui se répète, se répète, se répète... Tambours et flûtes de pan sont à l'honneur et leur musique est assez envoûtante.

Retour à La Paz dans notre parking préféré où on commence à nous connaître. En ville, c'est la fête ! Des groupes des villages voisins sont venus faire une petite représentation en public. Mais celle-ci terminée, ils n'ont guère envie de retourner dans leurs villages et continuent la fête sur les trottoirs, et la bière coule à flot ! Il est touchant de voir le bonheur qui rayonne des musiciens et des danseurs.

Nous repartons vers la Cordillère Royale et en particulier vers le Huayna Potosi car lors de la précédente montée, nous avions dû faire demi-tour, la route étant coupée. Nous montons d'abord par une piste assez difficile à la station de ski de La Paz, Chacaltaya. Enfin, de la station il ne reste pas grand-chose ; il paraît qu'il y a trois ans il y avait encore des glaciers. Peut-être... En tous cas, maintenant, nenni !

Mais nous sommes à 5246 m et la vue est splendide. Klaus montera jusqu'au classique sommet, à 5 4OO m et de là-haut jouira d'une vue panoramique à 360°. Le Huayna Potosi est là tout près, d'autres sommets aussi ; et en contrebas, 2 000m plus bas, La Paz. Pas décidés à redescendre, nous passons la nuit un peu plus bas, à 4600 m, pour remonter le lendemain vers un autre col. Celui-ci est le point de départ de l'ascension du Huayna Potosi.

Ce sommet est paraît-il le 6 000 m le plus facile au monde. Mais n'enlevons pas le mérite aux grimpeurs, il faut tout de même y monter ! A la jumelle, nous suivons les traces de montée et découvrons le refuge d'altitude.

Sur le chemin du retour, nous passons à côté d'une magnifique laguna dont l'eau offre tous les dégradés du rouge au bleu en passant par le violet. Cette couleur rouge serait due au zinc exploité dans la mine voisine.

Milluni est un village dispersé de quelques maisons de mineurs.

Comme toujours, le cimetière (en avant-plan) est beaucoup plus important que le village même.

Cet endroit est emprunt d'émotion pour nous car Nicolas, notre fils, l'a parcouru en juillet pendant trois jours, seul, chargé d'un énorme sac à dos et dormant dans la tente à 5 OOO m. Courageux Nico !

Nous abordons le Salar par le nord, peu fréquenté des touristes en général. Les agences pratiquent presque toutes le même trajet à partir d'Uyuni ; nous préparons notre itinéraire pour ne pas les rencontrer.

Nous ne repassons pas par La Paz et faisons seulement le plein de provisions pour partir vers le sud, le Salar d'Uyuni et le sud-Lipez . Nous étions arrivés en Bolivie, il y plus de 5 mois déjà, par cette région du Sud-Lipez. Il faisait froid et un vent terrible à décorner des lamas (ils n' ont plus de cornes depuis...) nous a empêché de profiter de cette région censée être une des plus belle d'Amérique du sud. Ayant l'intuition que nous avions dû rater quelque chose, nous décidons donc d'y retourner...

A 3 653 m d'altitude, le Salar d'Uyuni, le plus grand lac salé du monde, couvre une surface de plus de 10 000 km², soit un peu plus que la Corse. Sa surface totalement plane et dépourvue de tout obstacle permet d'y rouler à une bonne vitesse, les motos y faisant parfois la course à 160 km/h (clin d'œil à Nicolas d'Huanchaco...). Vous l'avez compris, le Salar d'Uyuni se traverse assurément beaucoup plus vite que...la Corse !!!!

La découverte de cette grande étendue blanche, éblouissante sous le soleil est assez fantastique. Nous longeons tout d'abord le Salar, un peu en hauteur, ce qui nous permet d'avoir une meilleure vue. Les lamas paissent au bord du salar, quelques voitures, minuscules points noirs, se déplacent sur le blanc du sel, par-ci par-là des maisons de pierre au toit d'herbes séchées ou à demi-détruites, et le Volcan Tunupa, du haut de ses 5 432 m, veille majestueusement sur tout ce petit monde...

Le Salar, c'est un peu le monde à l'envers. Nous voici dans la peau de marins naviguant sur un océan de sel, infini, et nous débarquons sur des îles de roches et de terre, paradis de très grands cactus, du haut desquelles nous avons une magnifique vue sur l'océan blanc.

Nous abordons sur l'île Pescado où nous passons la nuit, une nuit très tranquille. Il a peu de vie sur le salar, pas d'oiseau, très très peu d'insectes, et le silence est total.

Nous reprenons le lendemain notre navigation et quittons en fin d'après-midi l'océan blanc pour nous retrouver sur des pistes de terre peu fréquentées et donc peu entretenues. Nous traversons quelques villages ayant une existence sur la carte mais qui ne sont plus que des ruines d'où émergent parfois quelques visages bien étonnés de nous voir.

Après deux jours où nous n'aurons guère rencontré de véhicules, nous nous retrouvons sur « la route du Sud-Lipez » et croisons de plus en plus de 4X4 où sont entassés les touristes. Ô combien nous apprécions notre chance de circuler avec notre propre véhicule, de nous arrêter où et quand nous le désirons, pour la durée que nous choisissons, et dormons dans une totale solitude dans le désert silencieux.

Les cônes majestueux des volcans aux cratères explosés nous accompagnent tout le long du chemin. Après avoir contourné le Volcan Ollaque, 5 869 m, volcan semi-actif qui, tout le temps, émet de son flanc un peu de fumée blanche, nous découvrons une série de lagunas (lacs), chacune de couleur différente, peuplées de colonies de flamands roses délicieusement colorés de rose, rouge ou noir selon l'espèce.

Sur les 5 espèces de flamands roses en Amérique du Sud, 3 peuplent cette partie des Andes : le flamand andéen se reconnaît à ses pattes jaunes, le flamand chilien à ses pattes jaunes aux genoux rouges et le flamand James à ses pattes rouges. La couleur des plumes varie aussi selon l'espèce. Pendant leur vol rapide et gracieux, leurs longues ailes rouges et noires sont déployées et battent d'un mouvement lent et régulier. Superbe !

La beauté et la variété des paysages rencontrés sont à couper le souffle. Des vigognes paissent nonchalamment au bord de la route, mais il ne faut pas s'y tromper, elles ont, mine de rien, toujours l'œil aux aguets et lorsque l'on s'arrête, elles maintiennent une distance entre elles et nous, à moins qu'elles ne s'éloignent en groupe en un galop rapide et gracieux.

Nous nous arrêtons pour la nuit auprès de l'Arbol de Piedra, l'Arbre de Pierre. Les rochers sculptés par le vent sont déposés ça et là dans le sable. La nuit est calme bien que le vent souffle parfois en violentes rafales. La nuit est tombée depuis deux heures déjà quand, tout à coup... une lumière éclaire le fourgon, et un 4X4, puis deux, viennent se garer près de nous. D'autres suivront et ce seront près d'une dizaine de voitures qui s'alignent à nos côtés, phares allumés.

Quelques personnes très emmitouflées dans leur anorak descendent des véhicules, certains prennent des photos, car en fait les phares éclairent l'Arbre de Pierre à côté duquel nous sommes garés. Puis tout le monde remonte dans les véhicules qui s'éloignent l'un après l'autre, laissant le silence redescendre sur la nuit...

La Laguna Colorada est un lac salé qui change de couleur au cours de la journée. Peuplée de milliards de micro-organismes rouges qui restent au fond de l'eau pendant la nuit et remontent au fur et à mesure que l'air se réchauffe, elle devient rouge vif peu après midi, ce rouge s'accentuant de plus en plus au fil des heures. Le sel qui s'accumule sur les bords prend des allures de blocs de glace éblouissant de blancheur. La lagune est peuplée de milliers de flamands roses, petits points roses sur fond bleu, qui arrivent au printemps, c'est à dire dés septembre.

La Laguna Colorada, joyau de l'Amérique du sud, mérite bien sa réputation. En mai, nous y avions passé la plus terrible nuit de nos voyages. Le vent extrêmement violent avait soufflé toute la nuit et menaçait d'arracher la fenêtre du toit ; glacial, soulevant le sable, il ne nous avait pas permis de quitter le véhicule et de voir ce spectacle fantastique que nous avions maintenant sous les yeux.

Amis d'un moment à Chacaltaya.

Notons que tout ce petit monde tient dans les deux voitures...

Au fond, le refugio.

Dans tout cette région de Bolivie située entre 4 000m et 5 000 m, un peu plus bas pour le salar, il n'y a pratiquement pas d'eau douce. Aucune rivière ne coule des montagnes et tous les lacs sont très salés, comme le montre tout ce blanc qui entoure l'eau des lagunas. Personne n'habite ici sauf des mineurs perdus dans les montagnes, quelques personnes pour les installations touristiques et les gardes du parc national. Il y fait très froid en hiver et il n'y a pas de chauffage ; Nicolas rencontré à Huanchaco nous a dit avoir, à l'hôtel du salar, claqué des dents toute la nuit malgré son sac de couchage et … six couvertures ! Notre Nicolas a fait la même expérience au Sajama avec seulement trois couvertures mais son sac était censé aller jusqu'à -20° !

L'eau chaude émet une vapeur qui enveloppe le paysage. Quelle magnifique matinée ! Nous profitons de cette eau thermale pour faire le plein d'eau, et pourquoi pas, un peu de ménage dans le fourgon. Quelques indigènes arrivent pour faire leur toilette et leur lessive ; à chacun son bassin.

C'est mon anniversaire aujourd'hui. Nous ne pouvons nous empêcher de penser que mon dernier anniversaire, nous l'avions passé à la frontière Ukraine-Slovaquie, bloqués là de 10 h à 21 h. Et aussi, il y a de cela bien longtemps, nous entrions au Népal, le jour de mes 25 ans. Nous fêterons l'évènement et le retour à la civilisation devant un énorme et délicieux steak et un bon verre de vin rouge !

Après cet entracte dans l'enfer, nous atteignons la Laguna Verde à l'ombre du Volcan Licancabur, 5 960 m, au-delà duquel se trouve San Pedro de Atacama, au chili. Après avoir descendu de 4 800 m à la frontière bolivienne, à 2 400m , nous arrivons à San Pedro en fin d'après-midi, .

Nous continuons vers la douane, située sur le site d'une mine de boraxe, à 5040m d'altitude, puis rejoignons les geysers de Sol de Manana. Le vent est tout aussi fort qu'en mai, ils fument toujours autant dans un sifflement venant des entrailles de la terre et le glouglou de la boue qui bouillonne.

Nous passerons notre dernière nuit bolivienne à Polques, au même endroit qu'en mai, au bord d'une laguna peuplée elle aussi de flamands roses et à côté des sources chaudes qui s'écoulent de la montagne. Bien que nous ne l'ayons pas ressenti chez nous, la nuit est fraîche, le thermomètre affiche –12° à 7 h du matin. Les flamands se sont réunis, la tête baissée, serrés les uns contre les autres, petit îlot de duvet rose....